Данный обзор не претендует на истину в первой инстанции, однако содержит в себе обобщение ряда наблюдений в течении 3-х месяцев. В общей сложности около 40 машин.
Краткая информация:
Насосы серии # 0 580 254 XXX , где XXX —
001,003,013,019,040,031,032,033,036,910,911,,,,,,,,,,,,,
0 580 — все бошевские насосы.
254 — серия. Диаметр колбы 60 мм (иногда 52, на АУДИ не бывает).
Существуют погружные и внешние.
У первых на заборнике сетка (или вообще ничего, когда сетка внешняя).
У вторых штуцер под шланг.
Внутренности у всех практически одинаковы, и отражают в большей мере эволюцию технологий, нежели разницу между моделями.
Насос гидрообъемный ролико-лопастного типа. Устанавливался на все АУДИ с K- и KE- Jetronic, на A-200 с 3B, на какие-то V8. 0 580 464 XXX
Диаметр колбы 52 мм.
Погружные и внешние.
Ролико-лопастной, на АУДИ не устанавливался.
0 580 453 XXX
Диаметр колбы 43 мм.
Попадались только погружные. Внешних похоже не бывает.
Шестеренчатые. Ставится на Digifant, MPI, Motronic, Mono-Jetronic.
Проблемы серии 254.
Через некоторое время после попадания в страну советов (обычно полгода, год) насос начинает давать голос. С гудением ездит еще 5-10 ккм, а потом либо надоедает и заменяется, либо ловит клинка. Причем последнее как на зло происходит, как отмечалось, вдали от городов, ночью, в малолюдной местности.
Диагноз:
1. Износ механической части. Причина — наличие в совковом бензине мелкодисперсной (1-10 мкм) грязи, берущейся предположительно от коррозии баков заправок и бензовозов. Причем независимо от октанового числа бензина и стоимости рекламного щита на заправке.
У буржуя насос живет столько же, сколько и машина, а вот при попадании к нам начинается…
Беда в том что БОШ применяет для поверхностей трения пластик, который он считает износостойким (как бы не так), и в добавок кладет его очень тонким слоем (около 0.1 мм).
Так что как только пластик стерт (в этот момент появляется гудение), начинается лавинообразное разрушение металлических деталей. Новый насос ходит зачастую не более полугода, и так далее.
Формально БОШ дает гарантию год, однако не знаю, реально ли ее стребовать.
2. Забита сетка на входе. Причина — крупная (0.1-1 мм) грязь в баке. И чего там только не бывает !
Насос при этом сильно гудит, не дает расхода (1.5-2 л/мин), хотя вроде бы цел. Такое встречается на сотках со старым креплением насоса (3 защелки) — все непереходные, некоторые переходные. Метод лечения — наколоть гвоздиком в сетке дырочек побольше или вообще сетку нафиг. Только вот целесообразно натянуть на насос пару женских колготок, а то в баке зачастую бывают предметы способные вызвать заклин насоса. Это может быть одна более-менее твердая песчинка размером около 1 мм. И в этом случае вы с насосом уже не сделаете ничего. Так что не говорите, что не предупреждал. А бак все равно придется промыть. Это отдельная тема.
Снятие и установка.
Проблем не вызывает. На старом (3 защелки) креплении. А на новом (поворачивающийся стакан) переходные(не все) и 4A !? Иногда легко и спокойно. Но редко. Мы первый раз на своей сотке 4A мучались два часа — бесполезно. Поехали в ЛОГОС. Они мучались час. Все руки себе ободрали. Усилие там тоже прикладывать нельзя. Сломать можно. Вывод: съемник нужен !! Снять можно и без съемника, но вот поставить !!! Его кстати можно и недовставить, тогда на кочке покруче и уровне поменьше насос может и набок завалиться. Так что клиенты ЛОГОСА и других не спешите спать спокойно. А еще можно шланги неправильно разложить, тогда бензодатчик может не то что надо показывать.
Мойка бака.
Мне известны несколько вариантов этого действа.
1. Залить в бак какой-то дряни, которая вроде бы все не то отмоет, не то растворит, и все это благополучно осядет в фильтре. Вдумайтесь. А мне такое по телефону предложили.
2. Помахать изнутри бака тряпочкой. А потом все откачать сифоном. Эффективность ???
3. Снять бак и долго и упорно мыть его всем чем только можно. Хорошо но дорого. За это хотели 100$.
4. Высушить бак, и высосать грязь пылесосом. На вид хорошо, если не брать во внимание, что щетки в пылесосе ИСКРЯТ, и что якорь охлаждается всасываемым воздухом (или бензовоздушной смесью ?!!).
5. Специальная установка, которая забирает бензин из бака, гонит через фильтры, и под давлением обратно на стенки бака. И так 10-20 минут. Короче 10 литров бензина примерно 50 раз проходят через фильтры. Эффективность — вся в фильтре, так сказать на лицо. Недостаток — установка существует в единственном экземпляре. У меня.
Насосы 0 580 453 XXX
Ситуация получше чем с 254-ми. Однако и здесь не все благополучно.
1. Дохнет электрическая часть. Она здесь гораздо слабее чем на 254-х. Причина — пробег. Вернее моточасы.
2. Теряют давление вследствии износа шестерен. Бывает и такое. Причина — грязь.
3. Срываются шлицы на приводе якорем шестерни. Причина — недостаток конструкции, обледенение насосной части. К недостаткам следует отнести внезапность кончины данного изделия. За все время видел только один 254-й насос с изношенной электрической частью, наверное машина в такси работала, либо в качестве источника бесперебойного питания +12 вольт. Причем сотка была года эдак 93-го. И на вид ничего. И ничего что пробег 400-500 ккм. А на спидометре как всегда 102 ккм. По другому не бывает.
Пирбурги.
По устройству идентичны 453-м бошам. По качеству исполнения похоже тоже. Лично видел Пирбург с сорванными шлицами. А те, что на K- и KE- Jetronic в замен 254-м бошам даются, вообще за уши притянуты. Механическая часть на 6.5 атм та же, что и на 3. Электрическая усилена примерно вдвое, как и положено, но только не коллектор. Да и шлицы те же остались. Да и гарантию с кого требовать. Их сюда мешками или в карманах везут. И еше. Бош выедает все до дна, а Пирбург оставляет 7-10 литров. Я не скряга, но все же.
Замена бензонасоса.
Инструкция по замене погружного бензонасоса в AUDI-80 92-95 модельных годов («B4», «с клювом»).
Инструменты — отвёртка «крест», ключи на 7… 17 Запчасти — бензонасос, винтовой хомутик около 10-15 мм.
Предварительно. Желательно делать работу на свежем воздухе и с минимальным количеством бензина в баке.
1. Открывается багажник и задние двери.
2. Снимается коврик багажника — он крепится четырьмя пистонами спереди — пистоны не ломаются, кстати. Примечание1. Далее работы удобнее всего производить через заднюю равую дверь с откинутыми спинками задних сидений.
3. Откручивается чёрная крышечка, закрывающая доступ к крышке бака. Она крепится тремя саморезами, головки под «крест».
4. Сдувается и вытирается лишняя пыль и грязь с крышки бака, чтобы оная не попала в бак.
5. Отсоединяется 4-х-контактный электрический разъём. Для этого слегка отгибаются поочерёдно два пластмассовых язычка на краях разъёма. Запоминать положение не обязательно — разъём имеет направляющий «ключик».
6. Отсоединяются бензошланги — один крепится хомутом («обратка»), а другой — полым болтом с двумя прокладками — их не потеряй! Болт и обе прокладки надо сразу отложить в сторону, дабы не потерять.
7. После этого откручивается против часовой стрелки большая пластмассовая гайка чёрного цвета (диаметр 12-15 см). Если она не идёт от усилия руки — можно по ней постучать в направлении отвинчивания.
8. Гайка пока убирается в сторону, туда же направляется резиновый уплотнитель верхней горловины бака (чтобы не мешался).
9. Крышка аккуратно отводится в сторону.
10. Руку надо просунуть в бензобак и наощупь отогнуть одну из трёх пластмассовых защёлок, держащих собственно бензонасос. В это время другой рукой надо аккуратно подтягивать вверх рышку бака, дабы насос чуть приподнялся и не дал защёлке заново защёлкнуться.
11. Заклинив таким образом первую защёлку, надо приступить ко второй, а потом и третьей.
12. Спокойно без проблем вынимаете бензонасос «на волю».
13. Следующий этап — открутить две гаечки разного размера (резьба М4 и М5, гаечки самоконтрящиеся, к капроновым уплотнением), крепящие клеммы «+» и «-» на контактах бензонасоса.
14. Желательно запомнить или пометить положение бензонасоса (его заборной горловины) относительно шланга, чтобы потом без лишних трудов поставить всё на место.
15. Демонтировать одноразовый хомутик из нержавейки, крепящий шланг высокого давления.
16. Отсоединить насос.
16. Надеть на шланг новый винтовой хомут.
17. Присоединить насос так же, как стоял «родной».
18. Затянуть хомут.
19. Присоединить провода.
20. Аккуратно поместить насос на своё место, слегка поворачивая его влево-вправо, чтобы заборная горловина попала в углубление «гнезда» насоса.
Горловина находится справа по ходу машины — «смотрит» на правое заднее колесо. Все три фиксатора должны «защёлкнуться».
Примечание2. Нельзя применять значительные усилия — от заборной горловины может отколоться кусок пластмассы — она хрупкая.
Далее собирать в обратной последовательности.
Примечание3. При подсоединении шланга высокого давления (который крепится полым болтом) не забыть установить прокладки, и затягивать не до конца, а чтобы можно было слегка «притереть» прижатую конструкцию.
Удачи! Михаил (GMA).
Инструкция по замене погружного бензонасоса в AUDI-100 с кузовом 4А.
Действуем как написано выше для AUDI «B4» «с клювом».
Все включая снятие крышки бензобака делаешь как там написано.
Дальше:
0.Работу можно проводить при остатке бензина — 10-15л. По моему мнению лучше удалить ВЕСЬ бензин, это возможно, если требующий замены насос, хоть как-то работает. То есть качает но давления не дает. Для этого отсоединить бензошланг от фильтра тонкой очистки удлинить любым шлагом и направить в канистру. Включить насос либо внешним источником, либо закоротив реле бензонасоса. После того как насос перестанет тянуть смесь бензина с воздухом, останется еще литра 3-4 на самом дне. Клемы для подключения внешнего питания описаны в любой книге. Если бак полный, а насос заклинило напрочь, то сняв верхнею крышку бензин можно откачать просто шлангом. И еще — не надо доводить насос до заклинивания, лучше все делать заранее.
1. Приподнимаешь крышку.
2. Отсоединяешь электрический разъем.
3. Отсоединяешь все шланги которые к ней подходят, отсоединяешь на ней.
4. Аккуратно вытаскиваешь крышку со смонтированным на ней датчиком топлива.
5. Смотришь на насос, и запоминаешь как он сориентирован по отношению к баку и в какую сторону направлен топливопровод, прикрученный к бнасосу.
6. Снимаешь насос следующим образом:
Сверху над его хвостовой частью имеется кольцеобразный пластиковый зажим, два лепестка не дают выйти насосу вверх. Главное не пытаться разжать эти лепестки, могут поломаться. Просто пальцами надо аккуратно СЖАТЬ стопорное кольцо в диаметральных точках, так что бы лепестки разошлись. Допустим лепестки находятся диаметрально на севере и на юге. Тогда сжимаем с востока и запада. Когда увидишь надеюсь, что поймешь. После этого насос выходит вверх. А его посадочное место остается с внешним фильтром в баке. Смотришь и чистишь сетчатый фильтр насоса.
Дальше для снятия внешнего фильтра:
7. Сдергиваешь вверх кольцо на котором написано ZU. Оно снимается свободно.
8. Смотришь на него и понимаешь почему вверх. Это требуется для обратной постановки.
9. Видишь в пластмассовой обойме закрепленной к «полу» бензобака некоторое количество пластиковых колец (стаканов) (3 шт) которые крепятся между собой и к обойме резиновыми проставочками. За них не в коем разе не дергаем.
10. Берешь две тонкие отвертки, чем тоньше тем лучше но не «часовые»:)). Желательна стойкость материала ручек отверток к воздействию бензина.
11. Подойдут также кусочки медной проволоки расплющенные на концах, может даже и лучше.
12. Внимательно смотришь на внешнюю обойму.
13. Понимаешь, что в нее очень плотно вставлена внутренняя, причем внутренняя имеет небольшую отбортовку, и по этому не сразу понятно куда совать отвертку. Щель между обоймами как бы под отбортовкой внутренней обоймы.
14. Внутренняя обойма имеет ЧЕТЫРЕ или 3 замка. Они расположены под 90 градусов.
15. Теоретически внутреняя обойма должна выворачиваться влево, как написано в книге. Без специального ключа Ауди это практически невозможно. Там замки так устроены что влево они ее пустят. Вывернуть на мой взгляд лучше не пробовать.
16. Нужно нащупать пальцем один замок, и аккуратно подоткнуть отвертку в щель под отбортовку,точно над ним.
17. Просунуть отвертку ниже и замок за счет податливости пластиковой обоймы, выскочит из паза.
18. Зафиксировать это положение вставлением расплющенной медной проволочки.
19. Таким же способом открыть второй замок. Если не удается нащупать, то вести отвертку во вставленном положении по щели вдоль обоймы. Уткнется в замок.
20. Моя личная мысль — больше двух замков открывать опасно, внутренняя обоима будет сильно сжата, а наружная сильно расжата.
21. В таком положении (с двумя открытыми замками) чуть перекосить внутреннюю обойму в сторону закрытых замков с небольшим усилием по закручиванию влево.
22. Вытащить обойму. В принципе, достаточно засунуть 2 отвертки с углом между ними порядка 60 градусов и одной из них подковырнуть стакан. Обычно он выскакивает. Пластмасса стакана достаточно гибкая и прочная (хотя сломать можно что угодно :)).
23. Пересчитать резиновые проставки.
24. Достать не хватающие с посадочных мест внешней обоймы.
25. Промыть фильтр. Откачать из бака грязь, скопившуюся под насосом. Если был удален весь бензин достаточно тщательно протереть чистой тряпкой.
26. Все собрать в обратном порядке.
Достать насос отдельно от стакана возможно ТОЛЬКО на кузове 4А.
ВАЖНО: Летом в жару можно надышатся паров бензина вплоть ДО ОТРАВЛЕНИЯ. Если не чистить внешний фильтр, то вся процедура, скажем так, значительно облегчается. При замене ТОЛЬКО бензонасоса, в основном весь геморр — отключение всех шлангов, и снятие крышки бака.
Берясь за работу, следует учесть также, то обстоятельство, что на кузове «лимузин» в отличие от «авант» доступ ко всему хозяйству, значительно тяжелее. В сущности на 44 и 4А применяются следующие насосы Пибург — 7.21651.60 — все мех. и эл.мех впрыски (высокое давление) (для 4А насос надо вытащить из пластмассового корпуса, предварительно 2-мя отвертками стянув зеленую сетку-фильтр). Этот же насос ставился на 3В в 44-м кузове. Для Мотроников 4А —
7.18259.50 (низкое давление).